Текст Бодо Мюллера

Столбик термометра медленно подползал к 30 градусам по Цельсию, и уже ни густые тени пальм и мангровых деревьев, ни легкие пассаты, дующие на Карибах в это время года, не спасали от жары. «Добро пожаловать в рай», - приветствовал нас в Robert’s Grove Marina Пак Тузе, молодой управляющий базой Dream Yacht Charter.

После трудного 40-дневного трансатлантического перехода, несмотря на усталость, мы с нетерпением ждали плавания по Карибскому бассейну, в котором оказались впервые.

Нас ждал Белиз, а точнее знаменитый курорт Пласенсия, который находится в Центральной Америке, между Мексикой и Гватемалой, на самом западе Карибского моря.

На всю страну, размеры которой сравнимы с всего один аэропорт и две автомагистрали, так что чуть ли не единственный способ добраться сюда - под парусом. Так что же такого особенного в этой стране, куда съезжаются туристы со всего мира без оглядки на тяжелую дорогу?

Здесь находится второй по величине Барьерный коралловый риф длиной 386 км, в окружении более чем тысячи островов и с массой песчаных отмелей. Этот барьер и есть главная туристическая достопримечательность, привлекающая дайверов и серферов из США и не только, а значит, и инвесторов. Жизнь тут кипит.

Но в нашей марине тихо. Вокруг небольшие деревянные домики и отели, половина из которых представляет собой настоящие руины - следы частых в этих краях ураганов. За домами зеленой стеной вырастает непроходимый тропический лес.

На полуострове Пласенсия около 60 таких небольших, на 30 лодок, лагун. Когда мы сказали искренне расположенному к нам управляющему, что хотим исследовать воды Белиза, он показал на карте самые красивые места и бухты, где можно остановиться на ночевку.

Большинство островов Белизского барьерного рифа настолько малы, что людей, а следственно, и портов, Интернета и продовольствия на них нет.

«Провизией нужно запастись заранее, - предупреждает нас Пак. – И позаботиться о картах и навигационных программах. Учтите, связи в этих глухих местах нет, так что, смотрите, не заблудитесь».

Для начала мы отправились в одноименную столицу полуострова - Пласенсию. Небольшой портовой городок с населением полторы тысячи жителей - это оживленное туристическое местечко с отелями, бесчисленными барами и тремя супермаркетами. К сожалению, из еды только тако (это что-то вроде хорошо знакомой россиянам щаурмы), лепешки, при этом катастрофически не хватает фруктов и овощей, впрочем, такое положение характерно для всей Центральной Америки.

Когда солнце поднялось к зениту, мы вернулись на борт нашего катамарана Lagoon 380 с набитыми разнообразным провиантом сумками. Вскоре солнце начнет медленно клониться к горизонту и в 18:00 станет совсем темно.

«Никогда не ходите здесь по ночам, - убеждал нас Пак. - Фарватеры между островами Кайес очень сложны. Без дневного света вы погибните».

Мы прислушались к его предупреждениям и остались на стоянке на ночь.

На следующее утро нас ждал неприятный сюрприз. От хлеба, оставшегося на столе со вчерашнего ужина, ничего не осталось. След крошек тянулся через открытые люки салона наружу. Что такое? И тут мы заметили двух небольших игуан, которые спешили укрыться в зеленых зарослях от людей, прервавших их завтрак.

Вторая наша остановка - Лагуна Кейес, в 17 милях от Пласенсии.

Мы идем навстречу Карибскому морю - лагуна находится на полпути между материком и Барьерным рифом. Маршрут уже проложен, паруса подняты, свежий ветер наполняет их и несет нас вперед.

Солнце уже высоко, небо безоблачно. Проходя между островами и подводными рифами нужно быть начеку. Глубина резко меняется, так что лучше спустить паруса, включить мотор и высматривать препятствия.

Эхолот внезапно показывает полтора метра вместо восьми. Нам приходится идти сквозь лабиринт коралловых рифов, на полметра выглядывающих из-под воды. К счастью, солнце уже позади нас. При контровом свете или в темноте мы застряли бы здесь надолго.

Медленно нащупывая путь, мы пробираемся во внутреннюю бухту острова, где глубина должна быть около пяти метров. Но вода отошла настолько, что приходиться сбрасывать тузик и на нем грести до берега.

Вот мы и добрались до лагуны Кайес. Говорят, здесь водятся редкие ламантины, но сколько мы ни ныряли с трубкой, не увидели ни одного, хотя ламантины весят около тонны, а в длину достигают нескольких метров.

Наступившая ночь была теплой, наш сон – крепким. Утром мы направляемся к северной оконечности острова, где нам обещаны хорошие места для подводного плавания. Там мы швартуем катамаран у дерева, одиноко растущего среди кристально чистой воды. Красота кораллов и обилие рыбы так очаровывают нас, что мы забываем про время.

Вернувшись на борт к полудню, мы быстро отходим, чтобы добраться до Круга Голубой земли, находящегося в 13 милях от нас, это большая лагуна, найти которую и войти в нее можно только днем.

В пять часов пополудня мы уже перед проходом. С носа кричат, куда плыть, и я стараюсь увернуться от мелей и рифов. Вдруг небо затягивает облаками, солнце скрывается, поднимается ветер и мутнеет вода. Начинается дождь, Почти не видно, куда плыть, а эхолот снова показывает полтора метра.

Нам негде укрыться от надвигающегося шторма, так что я жму на газ и мы, против ветра и волн, минуем проход по самой его середине. Нам повезло! Несколько тревожных минут, и вот мы уже перебрались через риф в защищенную лагуну. Мангровый лес защищает нас от ветра. Ночь сменяет день.

Утром снова слепящее тропическое солнце. Мы поднимаем якорь и направляемся мимо крошечных песчаных островов и рифов к местечку Твин-Кейам, что в трех морских милях от нас. Вспоминается, что, как нам рассказали, там можно проплыть на тузике внутрь острова и встретить крокодилов.

Почти милю мы плывем по воде, подернутой тиной, среди густой зелени джунглей. Камера под рукойготова поймать зубастую пасть крокодила. Неожиданно тузик мягко тормозит и застревает в грязи. Увы, дальше не пройти, и мы покидаем Твин-Кей, так и не увидев хищных рептилий.

Через полчаса мы уже у острова Южный Уотер Кайес. Он находится у самого края рифа и представляет собой большой торговый узел. На его защищенной западной стороне находятся десять причалов, принимающие в основном большие катера с разными товарами. Рядом с портом мирно уживаются три курорта, каждый из которых отделен от другого забором с колючей проволокой.

Мы заходим в ближайший отель, и первые люди, которых мы встретили после нескольких дней одинокого плавания, просят нас либо заказывать ужин и платить заранее, либо покинуть заведение.

Музыка, доносящаяся из второго отеля, гремит на весь остров, так что там отдохнуть не получится. Остается третий курорт, «Голубой марлин», на северном мысе острова. Мы бронируем столик на террасе над самым причалом, у которого мерно покачивается наш катамаран. Место это явно популярное - разнообразие еды и напитков это подтверждает. Может ли быть лучшее окончание дня, чем переливающаяся в лучах заката пинья-колада и большое рыбное блюдо с овощами и пюре?

Чуть меньше мили к югу находится остров Кэрри-Боу-Кей с рифовым гребнем на севере. Этот остров считается одним из самых красивых в водах Белиза. Здесь обязательно стоит заняться сноркерлингом. Если плыть параллельно краю рифа, то через пять миль вы достигнете Табачного острова, и это лучшие, как считается, места для подводного плавания.

Если идти на юг, через Пеликан-Кей до Хэтчет-Кай, то можно, к западу от острова, найти хорошо защищенную якорную стоянку. Но все четыре буя заняты, так что нам приходится протискиваться между лодками. Но места для отдыха хватит всем.

Хэтчет-Кай известен небольшим поселком с бунгало и рестораном «Dine in», где можно отведать отличные рыбные блюда, причем за небольшие деньги.

Чтобы спастись от тропической жары, мы покупаем за 10 долларов пятикилограммовую упаковку льда. На кухне нам даже выпекают свежий хлеб, по 11 долларов за батон. Дорого, но объяснимо: все ингредиенты развозят по островам на катерах.

В большом дайвинг-центре можно наполнить канистры питьевой водой и арендовать снаряжение для дайвинга. За 67 долларов за ребенка и 95 за взрослого можно заказать экскурсию в соседний Морской национальный парк. Опять же – дорого, зато можно вблизи понаблюдать за акулами и скатами.

Сотрудник дайвинг-центра сказал нам, что ночью может быть сильный ветер. Что ж, надо подготовиться, и мы проверяем якорь, который лежит на глубины восьми метров. Дальше отходить от берега нельзя - не хватит цепи, а стоять на мелководье рискованно, мы и так слишком близко к рифу.

С темнотой поднимается ветер, нас начинает сносить на соседнюю яхту, якорь уже не держит.

Около полуночи скорость ветра превысила 30 узлов. Цепь натянулась, на всякий случай мы завели мотор. В два часа ночи ветер достигает силы в 36 узлов. Мы уже почти столкнулись с соседями, но внезапно наш катамаран останавливается как вкопанный, якорь все же успел за что-то зацепиться.

Наступает завтра, и мы идем дальше на юг вдоль кромки рифа. Один райский остров сменяет другой, и все они такие маленькие, что их можно обойти за считанные минуты. И на каждом прекрасные песчаные пляжи, кокосовые пальмы, а иногда одинокие хижины - одно место красивее другого.

Уже виднеется впереди, за три мили от нас, Рангуана Кайес - еще один карибский островок с голубой лагуной и несколькими домиками. Мы бросаем якорь и забираемся в тузик. И тут видим плакат на пляже: «Частная собственность. Посторонним пребывание запрещено». Двое мужчин отчаливают на рыбацкой лодке и приближаются к нам: «Добрый день. Вы можете попасть на остров, только если не оставите после себя мешки мусора». Разумеется мы общеаем.

От пляжа с маской и трубкой мы плывем над рифом - нетронутым разнообразием цветных кораллов, где бродят не только мелкие рыбки, но встречаются акулы и скаты.

Нам не хочется покидать этот дивный остров. Мы выбираем более-менее защищенное место для стоянки и остаемся на ночь.

Хозяин небольшого кафе на пляже встречает нас словами: «Доброе утро, джентльмены, не желаете чего-нибудь охладительного? Я угошщю, сегодня вы мои гости!»

За барной стойкой мы знакомимся со всем население острова - их всего пять человек. Нас угощают, нам рады - новые люди здесь редкость. Мы с готовность платим 20 долларов, понимая, что денег тут нигде не заработать.

После еще одной спокойной ночи мы берем курс домой, на Пласенсию. Благодаря сильному попутному ветру, уже через три часа мы на месте. Пак Тузе встречает нас улыбкой и принимает швартовы.

Нам предстоит последнюю ночь на борту. Мы грустим, все же это была незабываемая, полная красот и приключений неделя чартера.

Опубликовано в Yacht Russia №11-12 (131), 2020 г.